Greace Kelly

Dama de Filadèlfia estrella de Hollywood, princesa de Mònaco. L'estil clàssic i elegant de Greace kelly continua marcant tendència fins i tot després de la seva mort, fa gairebé 30 anys.

Greace kelly és una icona d'estil dels dissenys dels modistes predilectes de la princesa són, Dior, Balenciaga, Givenchy o Yves saint Laurent , totes elles firmes ambaixadores de l'estil distingit parisenc i de la Costa Blava.

Un del vestits mes important de la seva vida son tres elegants vestits dissenyats per Helen Rose , modista de la Metro , per al personatge que va interpretar en l’Alta Societat (1956), l'última en què va participar abans de casar-se amb el príncep Rainero de Mònaco.

La modista Helen Rose , modista i amiga,L'amistat entre ambdues va ser més enllà del professional i la modista va ser la persona elegida per ella perquè dissenyés el vestit de núvia que va lluir en el seu casament el 19 d'abril de 1956 a Mònaco.

Helen Rose va anar també la responsable del vestit beix que l'actriu va lluir en 'El Cigne' (1955), en la qual curiosament interpretava a una princesa forçada a casar-se amb algú de sang blau.

Una imatge de l'actriu amb aquest vestit va ser l'elegida per la revista francesa Point de Vue ,per a la portada en la qual va anunciar el compromís de Greace Nelly amb el Príncep de Mònaco.

Tampoc no podia faltar el vestit negre de gasa que va lluir a 'La Finestra Indiscreta d’Alfred Hitckoop, firmat per la modista de la ,Edith Heat , qui també va crear el vestit de setí color verd perla amb el qual va recollir el seu únic Óscar el 1954 per 'L'angoixa de viure', amb tan sols 25 anys.

En la seva curta carrera com a actriu en els anys 50, en qui no va superar les 15 pel·lícules, es va convertir en la millor ambaixadora de l'estil clàssic nord-americà del qual després Jacqueline Kennedy seria el màxim exponent en els anys 60 i la seva rival.


A la secció dedicada al seu rol com membre de la reialesa monegasca destaca el vestit de seda amb ornaments daurats, de màniga afluixa i entallat a la cintura, de la firma novaiorquesa Branell, que va portar el dia de l'anunci del seu compromís i que després la firma va batejar com el nom 'Atrapa el príncep'.


El vestit de Givenchy , de llana maragda, que va lluir en una visita oficial a la Casa Blanca el 1961, on van ser rebuts pel president Kennedy i la seva esposa, Jacqueline.

Espectacular és també el vestit morat de Yves que la princesa va portar en una gala benèfica en el Royal Opera House de Londres, en el que va coincidir amb la llavors futura princesa Diana, quan aquesta estava promesa amb el príncep Carles..

Els complements van ser els millors aliats de la princesa per culminar l'estil lady que la va caracteritzar, per la qual cosa la mostra no oblida la debilitat que sentia per les grans ulleres de sol, els barrets i els curts guants blancs.

Però si hi ha un complement que no podia faltar, aquesta és la mítica bossa d’Hermès que porta el seu nom, el Kelly, que la princesa va posar de moda en els anys 50 i 60 després de ser fotografiada en diverses ocasions amb ell.

Malgrat la seva primerenca mort, el 1982, en un accident de cotxe a la mateixa carretera de Mònaco en la qual ella i Cary Grant fan un pic-nic a la pel·lícula 'Atrapa un lladre' -, l'estil de Greace Nelly continua com a font d’inspiració a la moda.

Adidas Y3 és la col.laboració entre la llegendària marca esportiva Adidas amb el dissenyador japonès Yohji Yamamoto. Segons el propi creador d'aquests tan vistosos i pràctics vestits, Adidas Y3 és "marca de roba urbana i moderna, dissenys seriosos amb petits tocs divertits". La Web Adidas Y3 ("I" per Yamamoto, "3" per les emblemàtiques ratlles de la marca alemanya) té un disseny dels millors que s'han vist fins ara. Una veritable innovació, digna de veure's. Te la recomano, no té deixalles. Aquesta col lecció Sport-à-porter, és totalment d'avantguarda, un equipament esportiu convertit en alta moda.

"Estem creant una cosa que ningú ha fet mai. D'una banda, tens a un dels més celebrats dissenyadors d'avantguarda, algú a qui els altres segueixen sense titubejos perquè sempre ha estat fidel als seus principis. De l'altra, a la companyia que va iniciar la revolució sportwear ", diu Michael Michalasky, director creatiu global d'Adidas. I va afegir: "Pot semblar una associació estranya, però si et fixes una mica i rasques sota la superfície trobaràs molts punts en comú. Adi Dassler era un artesà que donava el millor de si en el que produïa. Yohji és igual. Les seves col leccions de prêt-à-porter representen un dels valors segurs del mercat ".

"L'avantatge de treballar amb una companyia que produeix en grans quantitats és que els preus són raonables. Com a creador, per a mi vol dir que puc establir un contacte més directe amb el carrer, tant a nivell de cost com de disseny. I com a consumidor, que ja no tornaré a tenir la necessitat de comprar altres marques ", assegura Yamamoto," Només pretenc fer del sportwear una cosa una mica més atractiu. Tant la costura artesana com la tecnologia esportiva són elements necessaris per la meva feina, però cada un pel seu compte és avorrit. La moda només és real al carrer ".

Boniques paraules però Adidas Y3 oscil.la entre els 60 euros un simple top de cotó i els 2.000 dels sastres-xandall més exclusius. Però té en el seu haver famosos fans, amb gran poder adquisitiu: Missy Elliott, Pharrell Williams, els germans Gallagher, Sugababes , el difunt Jay Màster Jam, J. Lo i, clar i Madonna. Però bé, l'interessant és la tendència que ens proposa, un look totalment futurista, que segurament serà inspiració per a altres fabricants de roba, i potser sigui més accessible per a tothom.

CARMEN MARTÍNEZ-BORDIU ENS MOSTRA EL SEU VESTIT DE NÚVIA

Carmen Martínez-Bordiu ha volgut mostrar en exclusiva als nostres lectors el vestit de núvia a que lluirà en uns dies quan es casi en cerimònia religiosa amb el seu nuvi, l'empresari de Santander José Campos, que el passat 9 de juny va complir quaranta-un anys. El dissenyador francès Christian Lacroix, potser el d'influències més hispanes de tots els creadors de moda coneguts internacionalment, ha estat l'encarregat de realitzar l'espectacular disseny que Carmen portarà a l'altar en la que serà el seu tercer casament. En la primera, amb Alfonso de Borbón, duc de Cadis, va elegir Balenciaga. En aquesta ocasió, Carmen ha preferit un dissenyador francès a qui l'uneix una estreta amistat, llaurada des que s'instal·lés a París, on va residir durant molts anys després de casar-se per segona vegada amb l'antiquari Jean-Marie Rossi.

Moltes hores de treball

Hem estat testimonis d'excepció de la prova final del vestit al taller d'alta costura que Lacroix té a París, el qual va ser present a tota hora sense perdre detall de la seva creació, mentre Carmen assistia amb la professionalitat d'una model. Els comentaris del dissenyador, que no va dubtar un sol moment, i com si es tractés de l'obra mestra d'un pintor, en "retratar visualment" i des de diferents posicions a Carmen per contemplar els detalls del vestit. També estava pendent a tota hora Marie Martínez, directora i musa durant molts anys de Lacroix, no en va va ser la seva model preferida. Carmen, que és una dona que adora el món de la moda, escoltava i observava amb gest seriós, donada la transcendència del moment, les indicacions del seu gran amic i creador Lacroix, per a qui també es va posar la cinta a tall de diadema, les sabates i els pendents que portarà el dia que es casi amb José.

Per al disseny de Carmen s'han emprat moltes hores de treball i moltes proves. Està confeccionat en mussolina blanca i és totalment estil imperi. Porta una cotilla per davant amb un llaç blau brodat a mà amb roses brodades en cristall. La cotilla, que no es veu, és de ras setí color avellana i va recollit en el baix de l'esquena amb el mateix llaç que es veu per davant. Porta dos fermalls: una marieta, símbol de la bona sort, i una libèl·lula, símbol de la llibertat. Les cintes del cabell d'or vell estan brodades a mà amb brillants i diamants, que recorden el període grec d'Homer. Quant a les sabates, també estan fets a mà i són de ras blanc amb llaç Gugrain verd avellana i dues rematades de perlites blanques. El vestit està valorat en 48.000 euros (vuit milions de les antigues pessetes).

Introducción al mundo de la ropa

Historia de la ropa

El hombre es el único animal racional, y no sabemos si esa será la explicación de que sea el único que se viste. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, su vestimenta ha sufrido numerosas transformaciones que en la mayoría de los casos han sido debidas al descubrimiento de nuevos tejidos y materiales e, indudablemente, a las tendencias que dictan los diseñadores y la moda en general.

Bolso: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convirtida en un accesorio exclusivamente femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las mano.

Botones: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura lo feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más insospechados.

Blusa: En el siglo XV a. de C. las mujeres ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la prenda de las campesinas, y en este siglo se relevó por otra más ligera para acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparecieron de las blusas escotadas, en 1913, hizo que se llamasen camisas de neumonía.

Bragueta: Inventada en Francia en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las monedas.

Calzoncillos: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados por mujeres.

Camisa: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios durante muchos tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia. Como curiosidad, IBM obligó a sus empleados llevar siempre camisa blanca como símbolo de la honestidad de la compañía.

Corbata: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una tira alrededor del cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de hombres se la anudan diariamente.

Chaleco: También surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus comienzos llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y social del momento. Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a finales de los ochenta regresó tímidamente.

Chaqueta: Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial.

Falda: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda.

Foulard: Con una finalidad función higiénica en sus orígenes, servía también para protegerse del frío. Durante el imperio bizantino alcanzó una finalidad estética y eran lucidos sobre el hombro o el brazo izquierdo. Durante la Edad Media, su color reflejaba la condición social de quien lo llevaba. En la época del Renacimiento las italianas lo utilizaban como un objeto exclusivamente ornamental y comenzaron a ser muy estimados los que estaban confeccionados en seda.

Guantes: Los mitones, primera prenda para proteger las manos del frío, apareció en el norte de Europa hace diez mil años. En las pirámides egipcias se encontraron los primeros guantes, cuya finalidad era, fundamentalmente, estética. En su origen eran un accesorio dedicado al mundo masculino, pero más tarde fueron imprescindibles para el femenino ya que hasta el siglo XIX una mujer decente nunca salía a la calle sin llevar guantes puestos.

Medias: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida.

Pantalón: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas de Centroeuropa llevaban bombachos atados a la cintura. Pero el pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creo el vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante la fiebre del oro.

Paraguas: Su uso comenzó a realizarse en Mesopotamia hace 3.400 años como parasol. Y en la antigua Grecia las mujeres ya lo usaban para resguardarse de la lluvia. Los hombres lo empezaron a utilizar en el siglo XVIII.

Sujetador: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años, para convertirse convertido en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones con de esta prenda como el Wonderbra.

Traje de chaqueta: Inventado por un sastre inglés en París en 1881 y en 1914 se convirtió en el uniforme urbano de las mujeres. En 1954 Coco Chanel creó un modelo idóneo para todas las situaciones, con lo que se convirtió en la versión masculina.

Zapatos: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C. son el antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales son unos de tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de 3.600 años

Innovaciones de la moda en 80 años:
1914: Llega el primer sujetador.
1934: Se comercializa el slip masculino.
1939: Comercialización del nylon.
1939: La mujer comienza a usar pantalón.
1955: El jean causa furor en Europa
1959: Du Pont de Nemours inventa la lycra.
1965: La minifalda enseña la rodilla.
1975: Moda punk.
1980: Se crea la moda yuppy.
1985: Auge de la moda interior.
1989: Los japoneses inventan la microfibra.
1994: Aparecen las prendas vivas.
2000: Llega la ropa inteligente.

La ropa del futuro:

La ropa del futuro llego! Hoy en día ya podemos escuchar música y hasta hablar por teléfono a través de nuestra ropa. Un mundo digital dentro de nuestro placard es el resultado de la alianza entre fábricas de ropa y compañías de tecnología.
Para protegerse del frió, el sol o la lluvia? Lejos quedo esa definición de ropa, hoy en día la ropa multimedia se metió en nuestro mundo y ya es la última moda, generando, a través de estas alianzas entre empresas de ropa de marca y empresas de tecnología de punta, que nos sea imposible vivir sin un reproductor de mp3, un celular o Bluethoot.

La posta la lleva la ropa con música mp3, que ya se puede encontrar en zapatillas, cinturones y hasta en jeans.

Jeans y cinturones de Levi’s, con música digital; zapatillas Nike con reproductor de mp3, y anteojos con Bluetooth de una reconocida marca de celulares.

AwareCuffs tiene modelos que pueden informar, por medio de la ropa donde hay wifi cerca y con que potencia.

El futuro en la ropa no solo se ve en este tipo de accesorios incluidos en la ropa. Se sabe que desde hace un tiempo, se descubrió la forma de hacer telas capaces de cambiar de color, recibir ondas de radio, funcionar como un teclado, todo esto a través de la implantación de microchips en los tejidos.

Muchos, opinan la fusión entre tejidos y tecnología tiene un gran potencial, que en pocos años tendremos a nuestra disposición ropa inteligente, cortinas, incluso empapelado y persianas.

Ya existe chaquetas musicales, con teclado electrónico; vestidos que brillan al paso de quien lo lleva, telas que cambian de color mediante el calor enviado por controles electrónicos.

Esta tendencia tiene cada vez más fanáticos, ya es imposible mantenerse indiferente a la tecnología.




FUENTES:

http://ropa-moda.blogspot.com/2007/05/la-moda-del-futuro-en-mi-placard.html
http://www.ociototal.com/recopila2/r_aficiones/historia_ropa.html